大牌对对碰 完全“抄袭”手册

　　很多快速时装零售商，要说有多少设计的成分，实则大部分时间都是在扮演一种服装加工厂的角色，但他们复制大牌的行径已经闻名遐迩，这样的品牌并不值得多说，可同样的情况若发生在价格高昂的大牌身上，人们却不一定能够接受。衣服有价，设计无价，消费者为多于产品成本的那部分价值埋单，正是为了得到这种独一无二和认同感。但如今有一部分品牌，他们标有可观的售价，拥有良好的品质，但换LOGO不换料的做法，顶多不过是奢侈版的Zara而已。

　　Marni近年来一直像蚂蚁屯粮般不动声色、有节有制地搬运Prada的设计，高潮倒也出现过，2008年秋冬当模特Irina kulikova穿着仅仅只有颜色做过修改的类马海毛长外套款款走出时，想必在座观众都会有2006秋冬Prada再现的感觉。兴许是Prada的先锋性和在时尚圈的绝对发言权，设计师们从Miuccia女士处寻找灵感的事例不胜枚举，甚至会致使Marni幸运地成为其他品牌模仿Prada的二手跳板。

　　2009秋冬Carolina Herrera设计的蕾丝连身裙和褶皱胸衣，如同学习完Prada 2008秋冬和2009春夏之后交的作业汇报单。Dries Van Noten 2009秋冬的色彩运用，仿佛又是Marni山寨Prada的二度复刻版。

　　Elie Saab近几季似乎也有发展成Chanel副线的趋势，这位来自黎巴嫩的设计师于本世纪初才开始涉足高级定制业，却在短期之内获得极大成功，明星的拥护使他手下的Elie Saab成为现存的高级定制品牌中仅有的一两个还能指望靠这个行当混口饭吃不赔本的牌子。

　　然而设计师似乎并没有意识到这点，放着赚钱又讨喜的曳地礼服不做，2009秋冬突然来了个急转弯，倒腾起立体裁剪。那一季真可谓是大杂烩，你完全能在秀上找到Chanel、Dior、Armani却唯独看不到Elie Saab自己。而2009秋冬高级定制还没结束，就已经有守着电脑看直播的时装迷忍不住指出，这场秀根本就是复制Chanel 2009春夏的纯白系列，甚至连妆容都照搬Chanel 2006春夏。

　　Philip Lim也尾随其后，不知是否被2009秋冬系列的大获全胜冲昏了头，2010春夏的T台上处处闪现着其他设计师的智慧，Ranya Mordanova等模特身着的连衣裙上，呈漩涡状扶摇直上的线条跟Rodarte 2009春夏如出一辙，而Miu Miu 2009春夏的褶皱，Philip Lim也毫不留情地据为己有，Miuccia Prada在腰间系宽腰带，Philip Lim就系细腰带，Miuccia Prada在裙子左边运用撞色元素，Philip Lim就将色块拼贴在裙子右边。

　　2008秋冬的Alexander McQueen亦遭遇过同样的尴尬，他的一条镶饰着孔雀刺绣的连衣裙，和之前Marchesa在纽约做过展示的孔雀裙极度相似，连裙子的廓形和裙摆的长度都如此一致，实在不能不让人怀疑，这两位设计师之前有没有进行过商量。

　　即使当下对时装知识产权的保护还没有明文规定，即使山寨这种行为在某些方面推动了时装潮流的加速发展，却没有任何品牌会对如此明目张胆的抄袭行为置若罔闻，让他们保持视而不见的态度也有限度，如果越过底线，翻脸不认人只是餐前甜点，闹得满城风雨人尽皆知才是目的其中当然不乏作秀的成分。

　　5月份，Gucci一纸诉状把Guess送上法庭，控告Guess一个印有红绿条纹和双G标志的配饰系列是在仿冒他们的经典款式，并称Guess正在有意识地Gucci化自己的产品。Gucci不是第一个吃螃蟹的人，如果说这还只是高端品牌和高街品牌之间的斗争，那么早在今年年初的Armani和DolceGabbana的棉裤之战则更具说服力。

　　再说今年大热的垫肩外套，乍看是由Balmain掀起，其实是经过时尚圈上下共同努力，差不多用了两季时间齐唱高歌所取得的成效，Balmain并不能揽走全部功劳，Maison Martin Margiela的带动不可埋没，专注极简廓形的Calvin Klein、擅长立体剪裁的Jil Sander和以建筑时装见长的Gianfranco Ferre等品牌同样起到了推波助澜的作用。

　　不同的是，其他品牌是通过特殊的裁剪或布料的组合来表现服装的体积感，Balmain则是在衣袖与肩部的衔接处，别出心裁地加入了类似中国古代屋檐一样向上飞翘的垫肩。正是这种精妙的突起主导了今季西装的走向，但大多品牌较Balmain而言却做得更具实穿性。

　　至于紧身性感超短小礼裙是如何红透半边天的？要知道，现在已经成为Versus首席设计师的英国人Christopher Kane，当年正是以一整个系列的绷带拉链迷你裙映入Versace现任掌门Donatella Versace的法眼，遂惊为天才招之麾下的。绷带礼裙作为纽约的看家款和伦敦新秀的拿手好戏，在Balmain身前身后的时装界，从来都不难发现它的踪迹，Alaa堪称超紧身性感风潮的鼻祖，Herv Lger也已做得小有成绩。而在裙装下端接入长摆的手法，Nina Ricci 2008春夏便是以此为主题，Emanuel Ungaro和Versace也不是没有过类似的尝试，甚至比Balmain做得更尽兴更呼之欲出。但为什么最后红的是Balmain？　　

　　保持独创性却不背离经典就是答案。做学问需要温故而知新，做时装亦是如此。但温故是体现在对过去伟大设计的萃读并加以适当的巩固和再现上，而不是对当下流行元素的一味模仿和跟风。我们认可设计师们在设计灵感上的相撞，这种现象往往会形成一股强劲的时装力量，就如设计师们在2009秋冬时装周都不约而同地感知到了80年代的号召，但是对于创作上的抄袭，我们必须坚决说不。一个连精神体系和设计内涵都欠缺的品牌，与快速时装品牌有何两样？面对市场不景气和销售额的压力，在权衡市场和创意的共通点上，设计师们还有一条漫长的路要走。

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