强度：光的强度与光源的能量距离以及传播介质有关。直观的感觉就是光的明暗程度。
抛开传播介质不谈，光的强度与光源能量和距离的关系是：光的强度与光源能量成正比，光的强度与光源距离的平方成反比。
90°侧光。光源一般在被摄体侧面90°方向。
下面教你如何拍出带背景的光绘
简单地说上面的方法就是在一个黑暗的环境中我们开启快门后分别对光绘和模特进行了曝光。一次完成，不需要二次曝光，不需要后期处理。
上面讲的三种方法都是利用慢门一次拍摄出来的叠出效果。由此可见，只要能够明白光线的特性和成像的原理，就能够破解一切光影魔术，熟练掌握光线的特性和成像的原理，就能够创造出更多的奇妙效果。
对于上述两个方法要注意的是光绘时要选择强度适中的光源。如果选择手电筒一类的光源时要注意尽量别直射镜头，因为一旦光源方向正对镜头，强度会呈几何级数增加，很容易过曝。如果需要光绘出漂亮的色彩，记得选择彩色光源。
绘制光绘的光线我们都知道该如何做，所以我们只要明白到底是什么将模特照亮的就可以了。如果是强度不强的环境光，虽然能最终长时间曝光照亮模特，但是必然会因为模特不停地微微移动而模糊。而强环境光虽然能短时间凝固住模特，却会在长时间曝光下让画面变成白纸一张。所以我们需要一种短时间的强光——闪光灯闪光。
画面中既有光绘效果，也会有清晰的人物主体。光绘需要一个比较长的曝光时间，假设人物是由环境光照亮的，那照片里的人需要在长时间内保持一动不动的静止状态，这是绝对不可能达到的。
光绘相信很多摄友都懂得拍摄：在一个黑暗的场景里，点亮手机、焰火、手电筒或者其它能发光的东西，用光在黑暗中描绘你要的画面。
拍摄这样的效果，我们首先要对背景测光。测光完毕之后，我们能够得到一个光圈与快门的组合。如果相机测光之后，给出的曝光时间值过短，我们可以缩小光圈，达到延长曝光时间的目的，因为足够的时间才能有足够长的光绘线条。
所以很多让我们觉得惊讶的叠出效果都是一次精心的光影魔术。施展这种光影魔术，绝对要用好“光”这支画笔；要用好“光”这支画笔，我们一定要知道光的特性。下面我们来简单讲一下光的特性。
如果说上面的实例还是大家比较容易想到的，那么这个例子就是很多摄友不太容易明白其拍摄原理的作品了。
另一方面，缩小光圈也会影响光绘线条的亮度，如果亮度合适，则不需要做任何改变。如果缩小光圈后光绘线条亮度太暗，可以通过增加发光体亮度或者缩短光绘与相机之间的距离达到预想的效果。
方向：就是光源的方向。但是在多光源或者漫反射的情况就不太容易确定方向。
压光前/后效果对比
白色的光线照射到物体上，反射出的颜色就是我们所说物体原本的色彩。但是如果彩色的光照射到物体上，会出现色彩的叠加效果。
逆光——光源在被摄体背面。
下面我们分析三张非常好看的照片，看看拍摄叠出大片时摄影师是怎么用光的。
日出之前的一个小时天空总会有非常绮丽的光线，色彩非常丰富。很多风光摄影师都会在这个时间拍摄，很多风光大片也都是这个时间拍摄出来的，我们看诸如国家地理杂志这样的风光片非常多。经常看的摄友们还会发现国家地理摄影师很喜欢画面中有很多前景，这些前景对于增加画面内容起着很大的作用。但是在实际拍摄中，拍出来效果往往是前景黑成一片。这样一来似乎我们只能靠HDR这样的后期才能达到预想的效果，其实我们同样可以运用光线一次拍成。不但省去后期的麻烦，而且不后期的作品更容易参加各种比赛，更容易被发表，也更体现你的技术。
其实如上图这样的照片是非常容易拍摄出来的。因为背景也有弱光，长时间曝光之后，背景自然也能够表现出来。但是我们要用到前面讲的方法分析这个场景。首先拍摄这样的照片会用到两种光，一种是背景光，一种是光绘用的光。
对于这样的场景我们可以这样拍，首先要有一个全黑的场景，然后用相机装上闪光灯拍摄一张我们满意的模特单独照，确定闪光灯功率与相机的光圈值。之后设定好相机的光圈值和闪光灯的功率，再将相机调整到B门。按下快门进行光绘，绘制完成之后让模特到预先的位置，快门闭合前用闪光灯闪光照亮特。
举例来说，当光源的亮度变为原来的2倍时，相机接收到光的强度也变为原来2倍。当光源的距离变为原来的2倍时，相机接收到光的强度则要变为原来的1/4。
颜色：主要表现在光源会呈现什么样的颜色上。
背景光光源很亮，但是与相机的距离很远，所以强度并不强。光绘用的光源并不明亮，却离相机很近，所以很容易在照片上留下影像。
要拍摄这种叠出效果的大片，首先我们要明白相机成像与绘画不同的地方。绘画一般都是先有一张白画布，然后画师将各种颜色涂抹到画布上，如果画布某个位置被涂成黑色的，基本上就没办法再改变了。而相机恰恰相反，一张照片最原始的状态是全黑的，摄影师用光在这个黑色的“画布”上涂抹色彩，如果照片的某个位置被曝光成白颜色了，基本上也没办法改变了。就算你用有颜色的光去照这个位置，拍出来的照片依然是白色的，因为那里已经过曝了。
这一方法的原理很简单：闪光灯的“射程”，即有效作用范围是有限的。
只要背景离主体的有一定的距离，闪光灯就会只照亮主体和离主体距离极近的物体，而对整个环境并不产生影响。
也正是因为这个原因，在拍夜景的时候一般不开闪光灯，而采用延长曝光时间或提高 ISO 的办法来同时提高主体和背景的亮度。
相信绝大多数摄影师的照片都是在空气中拍摄的。当然如果你打算成为一名水下摄影师就另当别论了。即使是水下摄影师，与大家不同的也只是感受到光线传播介质的不同而已。在我们的世界中最大的光源就是太阳，尽管太阳离我们很远，但是因为其巨大的能量，依然是地球上能看到的最强可持续光源。
对于上面的这张照片，如果正常拍摄前景必然会很黑，所以我们依然要分析这张照片里面有什么光。整个风光场景是由日出之前的日光照亮的，将前景照亮的光我们可以使用人造光。人造光可以是持续的光源，也可以是闪光灯。
顺光——光源在被摄体正面。
同时，拍摄这类风光片时要注意自然光的方向，如果逆光拍摄自然光会变得非常强，不但画面丧失了原本的色彩，而且人造光也难以改变前景的强度了。因为你的快门速度会很快，来不及补光。顺光和测光都是不错的选择。
闪光灯只能照亮人物和极近处的栏杆
其实拍摄这样的照片也不难，我们依然用之前讲过的理论进行分析。首先我们可以发现照片中实际上也是含有两种光线的，一种是绘制光绘的光线，而另一种就是照亮模特的光线。
很多广告或时尚摄影大片中常常会有让人震撼的光线叠出效果。对于这样的大片很多摄友觉得那不是后期做出来的，那就是多次曝光拍摄出来的。其实很多有叠出效果的商业大片未必需要后期，今天IT168就教您如何一次拍出叠出效果的大片。相信我，只要了解用光就一切皆有可能，我们的目标就是：按一次快门，出一张大片！
接下来要做的事情，就是控制曝光。根据我们的不同需要，控制曝光也存在两套不同的操作方案。
第一套方案简单而直接：对准主体点测光，然后按下快门。
和 LCD 屏上看到的实时取景测光结果不同，开启闪光灯后，相机的自动曝光系统会等快门打开，闪光灯产生作用后再进行点测光。
这样一来，主体正常曝光，而背景变暗。如果你的闪光灯功率足够强劲，甚至可能把背景变成全黑，达到“颠倒黑白”的效果。
45°侧光——光源一般在被摄体正面45°方向。
但也正是因为闪光灯的这一特性，我们得以只提高主体的亮度，使主体比背景亮，再通过曝光控制来变相地压暗背景。
对于光源叠加的一些特效来说，光线强度这个特性是最重要的，所以实战的时候也主要思考光线的强度。
知道了光线的三种属性之后，我们在某个场景时就要首先分析场景中有哪些光，这些光的特性是什么。或者当我们看到一张叠加效果照片的时候，不会再纠结于不知道如何达到这样的效果，而是能一眼看出摄影师用了什么样的手法。
提到闪光灯灯，大家都会想到“在低光环境中用来照明”。
其实，闪光灯同样也能在阳光明媚，光线条件极好的环境中使用，产生压暗背景，突出主体的效果，这就是闪光灯的压光技巧。
压光技巧的成立的基本原理是什么？如何操作，有何注意事项？看完今天的内容，你就明白啦~
拍摄时可以先将相机调整至A档，选择一个很小的光圈，如果有降低通光量的中灰滤镜更好。这样一来我们就获得了一个很长的曝光时间。然后在拍摄时不断用持续光或者闪光灯均匀地扫过前景，前景就不会再漆黑一片了，并且会有非常好的亮度与色彩。
2010天文摄影大赛冠军作品也是这样拍摄出来的
这样的作品往往只是一张黑底和亮线组成的画面。但是随着玩光绘的摄影师越来越多，逐渐就会有一些不但能看到光绘，也能看到背景的照片。
光源方向一般可以分为四种：
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