摄影教程 恒定光圈与浮动光圈

恒定光圈：

恒定光圈与浮动光圈是相对应的概念，一般是对变焦镜头而言。恒定光圈通常是指变焦镜头在所有焦距段都能使用其标称的最大光圈。大多数恒定光圈的镜头，其光圈都比较大，一般来说有以下几个实际意义：

1、能够在比较暗的光线下获得相对较快的快门速度，适合在暗光条件下拍摄。

2、能够获得较小的景深。在拍摄人像时，能够获得更加虚化梦幻的背景。

3、恒定大光圈镜头一般对焦速度快、成像素质较好，这类镜头往往属于专业镜头系列。

浮动光圈：

浮动光圈通常指镜头的光圈会随着焦距的变化而变化。如佳能EF 18-55mm F3.5-5.6镜头，如果我们将最大光圈设定为F3.5，在18mm时为F3.5；随着焦距的增加，光圈逐渐发生变化，到55mm焦距时，虽然光圈环的数值仍在F3.5的刻度上，但实际光圈已变成F5.6。

浮动光圈镜头具有体积小、重量轻、价格便宜的特点。但浮动光圈镜头明显的不足是：对焦速度相对有些慢，由于光圈小，不利于拍摄浅景深照片。因此，一些发烧友有了银子就想买定焦镜头或恒定光圈变焦镜头，这是有一定道理的。

根据以上叙述可知，无论从环境光线适应能力还是从景深控制上来讲，恒定大光圈镜头都要比浮动光圈镜头有着更多的优势。要制造恒定光圈的话，就必须让镜头孔径足够大，才能在长焦端保持大光圈，所以如果是长焦镜头又有恒定大光圈，售价相对昂贵；而浮动光圈的制作成本就要小得多。

这张照片有慑人的威力，画面包含了多个夜景拍摄技巧，让我们看看怎样拍出这照片。

怎样拍出这照片？

技巧一：闪电的拍摄技巧

闪电的拍摄跟车轨、烟花等其实相类似，以下为一些基本设定：

手动模式（M-Mode）
把快门调至B快门或T快门
光圈按闪电远近来决定，近的用小一点（如f/11），远的用大一点（如f/5.6）
ISO按当时环境而定，基本上可以由ISO 100/200开始，以降低噪点
必须使用三脚架，建议使用快门线
设定好后便试一张夜景拍摄，看看需曝光多久，记下时间。然后把快门开启，把前景（桥）曝光一部分时间，然后用黑卡把镜头盖上，静待闪电发生时把黑卡打开，动作要快。照片曝光至之前记下的时间后关上快门便可，用这个方法必须是闪电一连串的发生才能成功捕捉，如果闪电不多，我们可以一直把黑卡/快门打开拍摄，这时便要看看运气了。

技巧二：长曝光拍摄水面倒影

利用长曝光，我们可以把水面拍得像镜子一样，反射了桥漂亮的灯光，令照片更丰富，必须使用三脚架。

　　10个国庆旅行必看的拍照技巧

         适用：人像摄影+什么都不用调的自动挡。

　　No10 构图：三分法则

　　三分法则是最经典的人像构图方法，适用于绝大多数情况。

　　(4条线将画面三分)

　　简单来说，三分法则就是让人物偏向一侧，而让人物面对的另一侧留出2/3的位置。

　　而人物最重要的眼睛，则可以放置在4个点的任一位置(大致位置就行)。

　　No9 构图：凹出S线

　　S线构图也是常见的构图方法，让被拍摄的人摆出S型曲线，这样使得人物有生气、有“情绪”，也让照片整体看起来不呆板～

　　另外，在拍摄人体S型照片时，最好能够和三分法则相结合：即让人物处于画面1/3的位置，这样看起来整张照片会更和谐。

　　简单来说，S型构图就是：请人物不要笔直地站着，否则太僵硬啦!

　　No8 构图：透气 or 留白

　　摄影是光线的艺术，也是减法的艺术。如何做减法呢?采用留白或透气。就是让画面出现一定面积的空白，这样看起来不会太紧凑、太逼仄。

　　No7 构图：请用中景

　　景别是电影语言，包括大全景、全景、中景、近景、特写等。

　　在国庆的人山人海中，推荐使用中景拍摄人物：人物膝盖以上的部分。

　　因为全景会拍到太多其它游客，而近景又凸显不出景点，所以中景最合适啦!

　　但是，如果是在很空旷、游客较少的地方，还是推荐使用全景甚至大全景的景别的。

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