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摄影技巧 2021摄影方面的问题

婚礼拍摄是很考验摄影师水平和摄影器材先进程度的地方。要想拍摄成功，事先就要作好充分的准备，熟悉自己的器材，拍摄时要认真，多留点心眼，反应要快，这组图片或许可以给你灵感。

       好美的婚纱摄影，小编好喜欢~

1. 镜头

广角头确实很适合拍大风光，但这并不意味着拍风光就只能用广角头，其它焦段拍风光也各有其风味。

想拍出风光大片吗？在讨论 “怎么拍出风光大片” 之前，您首先得了解风光大片是什么标准，什么样的照片才算得上是风光大片。

摄影教程首先回答你的具体问题，镜头的成像效果（具体参数包含分辨率，也可以用锐度来形容，简易的说就是清晰程度，还有色彩的饱和程度等等）在不同的光圈值下是不同的，而且是非线性的，但总体趋势还是光圈越小锐度越高，你说的在小范围内变化人眼是不易分辨的（专业软件可以分析出分辨率等），还有当你的光圈增加将伴随景深的减小，简易的说就是作品里“清晰”图像范围的大小，景深越大清晰的范围越大。以下就是一些对你有帮助的技巧　　选择光圈（f值）　　镜头孔径 准 则 50mm f/2镜头　　最大孔径 适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量，如现场光照明。具有最小的景深。就结像技师来讲是该镜头最差的一档 f/2　　较最大孔径 适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量。景深浅，有助于使背景离开焦点，从而把注意力集中到被摄主体上。 f/2.8　　较最大孔径小二至三级 具有该镜头最佳的结像质量。比上述较大的孔径具有稍大的景深。 提供有限的清晰聚焦的范围，以便当照明情况较最佳状态稍差时获得合适的曝光量，例如多云的天气或者在阴影处。 f/4和f/5.6　　较最小孔径大二级 具有中等（适度）的景深。适用于户外日光下拍摄。具有极好的结像质量。 f/8　　较最小孔径大一级 具有很大的景深。适合于户外日光照明条件下拍摄。具有极好的结像质量。 f/11　　最小孔径 具有最大的景深，清晰度损失极轻微（应归于光学原因）。当最大景深显得重要的时候，这种由于孔径小而产生增大景深的益处，在价值上显然超过其几乎察觉不出的清晰度损失的缺点。　　快门速度 准 则　　B门 使用相机支架（如三脚架）。快门开启时间的长短由按下快门按钮的时间来控制。适合户外夜间使用小光圈、大景深的拍摄。如拍摄焰火、闪电……及记录夜间由移动照明形成的条纹图案（如行驶着的汽车灯）。　　1和1/2秒 使用相机支架（如三脚架）。适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量（如现场光或摄影灯照明）。适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体。　　1/4秒 使用相机支架。这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。　　1/8秒 使用相机支架。对于在限定范围内拍摄成年人比用1/4秒快门速度时更好。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。　　1/15秒 使用相机支架。当相机上安装标准镜头或者广角镜头时，如在曝光时相机能握持得相当平稳的话，那么有些人能手持相机进行拍摄。适合在暗弱照明条件下，使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。　　1/30秒 这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时，被推荐的最慢快门速度。为了获得清晰度高的照片，相机必须握持的极平稳。这档快门速度适合大多数现场光摄影。适合在多云天气或阴影处用小光圈以获得大景深。　　1/60秒 这档快门速度适于照明条件不太理想，如多云的天气、在阴影处等户外日光下拍摄照片用。对使用小光圈以增大景深来说，该速度是很有用的。在较明亮的现场光照明的场所也使用这档快门速度。使用这档快门速度，相机意外地受到震动而使拍摄失败的情况要比使用1/30秒快门速度时来得少些。适用于单反相机的闪光灯同步。　　1/125秒 这是户外日光下拍摄照片最好的快门速度。在明亮的照明情况下，使用中等大小的光圈到小光圈能产生很好的景深。使用这档快门速度，能使来自相机本身的微弱震动减到最小。能抓住一些中等速度的动作，如走动着的人，儿童的游戏或是自由活动着婴孩。对于手持相机并安装上焦距小于105mm的中焦距镜头进行拍摄，该速度具有一定的保险性。这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光拍照机使用闪光灯拍摄。　　1/250秒 适合抓住一般速度的运动体，例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、自行车运动员、在一定距离外奔跑着的马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、棒球运动、以中等速度比赛的足球运动员。当你并不需要大景深，而主要是想抓住动作的时候，可以在户外日光照明情况下用这档快门速度，以使相机的震动程度减至最小。适合于手持相机安装上250mm焦距镜头进行拍摄。　　1/500秒 适合抓住运动速度较快的动体，例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。　　1/1000秒 是抓住快速动体的最佳速度。如赛车、摩托车、飞机、快艇、野外和体育场内的比赛项目、网球运动员、滑雪运动员及高尔夫球运动员。因为使用该快门速度时需用比其他快门速度时更大的光圈，因此它的景深最小。这是手持相机安装上400mm以内焦距的长焦距镜头进行拍摄时极好的快门速度。　　亚当斯的区域曝光理论 美国著名摄影家安塞尔?亚当斯的区域曝光理论，是半个多世纪以来摄影科学的基本理论之一。亚当斯在他所写的《负片与照片》一书中对此曾作了详尽的表述。他所介绍的方法虽然较为复杂，然而是极其有用的。有人曾指出，一旦掌握了这种方法，甚至是初学摄影者也能像经验丰富的老手一样，在按下快门之前就能预料到最终获得的照片是什么模样。只要掌握了这种方法，摄影者就会学会分析景物，肘景物进行更为准确的测光，并根据测光的结果作出适当的曝光，从而把对景物的视觉印象忠实地或者创造性地再现在照片上。 根据亚当斯的理论，黑白照片的色调或灰调可以分为十个“区域”，由零区域相纸能够表现出的最黑的部分至第十区域相纸的底色DD白色。第五区域是中等的灰度，它可以根据测光表的读数 曝光而得出来；第三区域是有细节的明影部分，而第八区域则是有细节的强光部分。 凭着区域系统，摄影者便可以颈见到照片的最后影像，并使底片能够根据摄影者心目中的构思去曝光。一个简易的例子，就是量度阴影部分的光量，为使这部分能够有更多细节，并将光圈增大两级；然后量度重要强光部分的光量，按照区 域系统理论，强光部分比阴影部分亮了五级，如果明影部分是第三区域的话，强光部分便是第八区域。倘若这是摄影者的构思，便可以马上进行拍摄。要是想使强光部分有更多层次，摄影者可以缩短底片的显影时间来减低反差，使第八区域变成第七区域。相反地，如果想使重要阴影部分有更多层次，而这部分又比较明亮部分暗了三级，显影时便可增加时间以增大照片的对比度，从而使强光部分变得更亮。 当然，在充分掌握曝光区域理论之前，必须进行一些曝光和显影的试验，有关的内容较为繁琐，不再赘述。 下面介绍亚当斯的一幅作品及其拍摄经过，以便对他的这种区域曝光法能有所了解。 《冬天的风暴》是亚当斯1940年拍摄于约塞米蒂国家公园的一幅作品。那是12月初的一天。风暴最初夹杂着大雨，后来雨又变成了雪，直到中午天气才开始变得清澈。亚当斯驱车来到一个新找到的能够激起创作灵感的拍摄点，站在这里能看到约塞米蒂峡谷迷人的景色。他立刻架起了8×10相机，装上121/4英寸的柯达XV镜头，对山坡和画面底部进行了取舍构图。然后等待云彩在画面上部形成动人的形状。为了避免云彩移动时造成影像模糊，曝光对问要求很短。 对于这种景物，如果是用普通的平均读数曝光，按正常显影，底片的反差会很低。云彩是灰色的，阳光照射的明亮部分显得苍白，而阴影部分则非常柔和c亚当斯运用了区域曝光法，在拍摄之前他己能预见到最后的照片是外么样子。于是他对一系列区域进行了测光。当对点式测光表还未问世。 亚当斯回忆道： “我在测光表正面加一节管子，把它的视角减少到大约15。左右，当然，我需要用4去乘侧光表所测得的任何部位的亮度值。在这一景色中，我可以断定表现出质惑的最明亮部分的亮度为160烛光／平方英尺，把这一亮度置于七区。我发现，右边最暗的树所具有的亮度测光结果是3烛光／平方英尺落在一区。由于树林挂有一层薄雪，它的平均亮度落在二区和三区。除了呈箭头状的明亮瀑布之外，最明亮的部分要算是云彩了。我估计瀑布的亮度大约有500烛光／平方英尺。为了提高树木的亮度，我本来可以使曝光增大2倍到4倍，但是这样可能会失去我认为照片会表现出来的某种透明的光亮感。鉴于对底片进行的这种最低的曝光，显影是要比正常区域提高一区。这就使得本来位于七区的高亮度达到八区的亮度标准，并且各种明暗层次会普遍显得明快。” 冲印出的底片保留了亚当斯所要反映的信息，经过在暗室中进行的某种程度的遮挡和加光，获得了一张十分生动的照片。这就是当时在他眼前的景色的忠实再现。 亚当斯在总结他运用区域曝光法的拍摄实践时说过：“我发现，如果我小心遵照区域系统所提供的各种精确性，对预想的影像进行积极的想象，我拍出的效果几乎老是令人满意的，至少从技术上讲是这样。但是，简易的计算错误造成的后果可能是严重的，例如，忘记把镜头接圈或滤光镜因数考虑进去。应当记住，万一在错综复杂的情况下拍摄失败，每张照片的曝光记录，其中应当包含曝光细节以及显影指示，都可以作为诊断时的参考。”　　“区域曝光法”是一种理解曝光和显影、并且能事先想象出曝光和显影效果的体系，被摄体的各亮度区都能分别同曝光区域联系起来，它们依次近似于最后照片上的各种灰的色调值，在彩色照片中等同于各种色彩所体现的不同色彩亮度。这样，仔细的曝光和显影步骤可以使摄影者控制底片的密度和照片的相应亮度值，从而会按照想象的最后影象再现出被摄体的具体部分。　　亚当斯把被摄体所包含的各种不同的亮度范围分成11个区域（而不是我在楼下说的10个区域），他们分别是从0到10区，0-3区为低调，4-6为中间调，7-10是高调。中灰色调的5区为曝光范围的中区。在运用区域系统时，几乎老是首先把中灰景物的亮度放在曝光范围的5区上，于是其他各种亮度就分别落在其他区域上。如果出于某种需要，想把景物的中间色调表现得更深一些，那么就可以把它的亮度放在4区上，这样景物上的其他部分都将降低一个区域，拍出的照片也将整个地降低一个色调。从本质上讲，我们可以将任何一个亮度值放在任何一个区域上，这样可以决定相机的曝光量，然后我们测出景物上其他部分的亮度，而这些亮度各以一级曝光量的区别落在其他区域上，由此可见，掌握被摄体亮度与区域系统的关系就能让我们在观察景物阶段预见到拍摄效果。　　在拍摄红色花卉时，阳光f16法把花朵的红色部分（在黑白照片上体现为较深的灰）放在了曝光的中间区域，实际上等于把照片的整体亮度降低了一档至两挡，这样底片看起来似乎有点曝光不足，但红色花卉的本身相对于照片上其他景物却获得了更好的体现，尤其是适当地运用光线去勾勒被摄体时就要比单纯运用测光表进行曝光获得了更生动的影象。　　0区：全黑色。亦称基调黑色。　　1区：几乎黑色。暗淡光线下的阴影。未照亮的室内空间，大多数情况下，影调与0区相同。　　2区：灰黑。仅仅能暗示表面质地。　　3区：黑灰。有表面质地化的影子，黑色的纹路和组织结构清晰可见，暗色纹路其质地很清楚。　　4区：暗灰。暗色调的“黑”皮肤（如非洲人）。暗色树叶，风景或建筑物的影子。　　5区：中灰。18％灰色。暗色调的“白”皮肤，亮色调的“黑”皮肤，风化的木头，明亮的叶子，晴朗天空中最深的蓝色。　　6区：浅中灰。一般高光的“白”皮肤，明亮阳光照射中的雪景上的影子。　　7区：淡灰。苍白的“白”皮肤，阳光下的人行道，可见淡色织物的表面质地。　　8区：微灰。几乎为白色，看表面尤如平光中的白雪或白墙上的日光。　　9区：不能表现质地的纯纸白。明亮阳光下的雪，也叫基调白色。　　影调区域系统如何在拍摄中运用？先看两个例子。　　1、拍摄树阴下较白皮肤的女孩，用相机近距离对面部点测光，相机建议用1/125快门，f5.6。按拍照机测光原理，这样的测光是以18％为参照，如果按照这样的参考值曝光，所表现的皮肤相当于5区，但均匀的“白皮肤”应该在6区，在影调区域系统中，为了使影调精确，以适应6区，应加1EV，如相同快门下用f4。　　2、拍摄阳光下白雪覆盖的田野。相机测光系统对白雪测光的数据为快门1/500，f16，如果按照这个参考曝光，会获得5区的画面，雪是灰色的，如果要获得9区的色调，需要曝光加4EV。　　通过以上两个例子，相信大家对影调区域系统有了一定的认识，我们再通过一个例子来研究一下场景影调的范围。例如拍摄一个石头雕像，相机测光系统在相同的快门条件下分别对雕像的阴影区和高光区测光，参考值分别为f2.8、f16，可以设想一下，要表现最深的细节在那里？应该选择那个区域？如果选择阴影区为2区，则曝光要减3EV，即光圈f8。在看一下高光区，高光区显示为f16，实际拍摄为f8，高出2EV，则拍摄实际影调为7区。

今天，技巧君要为您讲述的便是组成一张风光大片的 9 大要素，看看您的照片做到了其中几点，离风光大片还有多少距离吧~

拍风光的时候，我们都爱使用广角头，因为广角头能容纳下更宽广的视野，记录下更多的景物，使画面更大气磅礴。

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  都是本人真实拍摄客片
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